Послевкусие декабря: халуми-саганаки, панна-котик и чизкейк с горгонзолой

В декабре, как никогда, хочется солнца, а потому хорошо, что в Петербурге стало больше ресторанов греческих, средиземноморских и азиатских, кухня которых рождает самые теплые ассоциации. А в одном из новых заведений вообще можно подсесть поближе к печке. Что Дмитрий Грозный немедленно и сделал, параллельно заучивая название десерта «Портокалопита».

«Пойдемте со мной, мои дорогие», — говорит хостес ресторана Poly, предлагая выбрать столик. Честно говоря, я слышу такое обращение впервые. От этих слов становится как-то сразу тепло на душе. Да, в Poly тепло во всех смыслах слова. Можно даже употребить выражение — дым коромыслом. Музыка хороша, но гремит так, что соседа можно услышать, только если вплотную придвинуть ухо. Ресторану от роду несколько дней, но нет ни одного свободного места, ни у большого стола, ни у маленького, ни у окошка, ни у бара, ни тем более у печки. От белой «мазанки» пышет жаром так, что еще чуть-чуть и впору будет доставать веники. Статный бородач безостановочно работает лопатой в пылающем жерле печи, чтобы засунуть или, напротив, достать очередные лепешки.

Никакого пафоса: ресторан по сути напоминает огромную «коммунальную» кухню, на которой разнокалиберные столы расставлены, казалось бы, в хаотичном порядке порой совсем рядом с местами, где жарят-парят-режут. А парочка самых почетных столиков находится вообще в эпицентре кулинарных событий.

Но этот хаос выверен, как степень небрежности челки у «девушки с обложки». В этом убеждаешься, когда осознаешь, что нарисованный голубой краской на белом кафеле эллин с кувшином зажмурил глаз, потому что его слепит софит, а из зеркала перед раковиной на тебя смотрит Медуза Горгона.

Ресторан открыл Алексей Буров и его Dreamteam. Когда-то — уже лет 10 с лишним назад — история этой ресторанной группы началась с бутика, где продавали немыслимое количество видов пива, но постепенно проекты становились все солиднее и солиднее. Вот и здесь, на улице Белинского, Dreamteam когда-то построила пивной бар с сосисками «Фарш и бочка», его сменила пиццерия Forno Bravo Centrale. И вот теперь пришло время настоящего ресторана.

Это уже второй греческий ресторан Бурова. Про греческую кухню много лет говорили, но именно он по сути сделал ее в Петербурге модной. С точки зрения дизайна Poly («Гугл» переводит это слово с греческого как «очень») почти безупречен. Главный недостаток ресторана обнаруживается, как только получаешь в руки меню. Да, здесь очень демократичная атмосфера, но эта дорогая демократичность, как джинсы от Chanel (специально посмотрел, сколько они стоят, и лучше не буду шокировать этим неприличным количеством нулей).

Итак, в Poly будет чувствовать себя комфортно человек, готовый без сожалений заплатить за ужин как минимум 4–5 тысяч рублей, не считая стоимости алкогольных напитков (от 750 рублей за бокал вина).

Скромные цифры в начале самого меню обманывать не должны. Да, цены стартуют с символических 190 рублей. И за эти деньги можно получить питу — мягкую и обжигающую руки, потому что только минуту назад она была в печке. Она прекрасна, но, во-первых, совсем невелика в размерах, а во-вторых, заказывать нужно минимум две.
А к пите, конечно, сами собой просятся mezedes, то есть закуски. Тоже хотя бы парочка, потому что они совсем небольшие. Их приносят на блюдечках. Например, мутабель (650) — паста из баклажанов, которую подают с томатами-конкассе и веточкой кинзы или хумус с разными топингами. Самый демократичный вариант — с хрустящим на манер попкорна нутом (490) — могу смело рекомендовать. Но все эти мини-блюда от шеф-повара Ильи Бурнасова по сути выполняют роль катализатора аппетита.

Большой ливанский табуле (1300) можно было запросто назвать еще и легким: салат в основном состоит из кинзы, мяты, петрушки, мелко рубленных томатов, огурцов, зерен граната — киноа здесь совсем чуть-чуть. Табуле выложен на нескольких листьях ромейна, официантка рекомендовала пользоваться ими как ложками. И вишенка на торте — половинка лимона, щедро посыпанная сумахом.

Рыбацкая похлебка (750) — ничуть не наваристая «демьянова уха», а супердиетический рыбный супчик, в котором всего по чуть-чуть: белой и красной рыбы, мидий и креветок. А больше всего — морковки! Орзо с креветками и паприкой (960) — сытная паста в очень густом соусе: если ограничиваться одним блюдом, то именно такое подойдет отлично.

Шипящий халуми-саганаки (990) — действительно такой: обжаренный сыр подают на раскаленной чугунной сковородочке с медом и сливами. Блюдо можно употреблять и как закуску под вино, и как полноценный десерт. Но в Poly почти дюжина и настоящих десертов. Шоколадный мусс (450) еще и покрыт слоем шоколада и посыпан крупными кристаллами морской соли. Его накладывают в тарелку из большой формы — так в некоторых ресторанах подают тирамису, — а потом поливают оливковым маслом. Подарок для шоколадоманов!

Советую вам запомнить и записать: «Портокалопита» с апельсиновой карамелью (450). Это не просто пирог, а симфония. Апельсиновая! Если вы ничего не имеете против апельсинов, то пробовать нужно обязательно! Нет, вернее так, сюда можно приходить специально, чтобы ее попробовать! «Портокалопита»! Ударение на «о». Повторите, как скороговорку, 10 раз и запомните!

Есть места, которые кажутся заколдованными. Вроде и район прекрасный, а заведения там сменяют друг друга, не задерживаясь больше чем на год-полтора. Именно к такой категории можно причислить перекресток ул. Ленина и Большой Пушкарской. Очень хочется, чтобы с появлением ресторана Pong эта чехарда наконец закончилась. Потому как Pong правильно дополняет гастрономическую картину Петроградки, да и вообще заведение правильное. В том числе по соотношению цены и качества, что, конечно, всегда немаловажно, а на исходе 2024 года с его безумной инфляцией особенно.

Здесь нет горячих блюд дороже 700 рублей, за исключением одного-единственного, про которое разговор особый.

Pong придумал ресторатор Михаил Георгиевский, который последние лет 15 или больше специализируется на создании мест, с одной стороны, ни на что особо не претендующих, а с другой — куда можно ходить хоть каждый день. Как теперь принято выражаться, casual. Да и интерьер в Pong к каким-то капитальным посиделкам не располагает, тем более что стулья и лавки здесь почти все жесткие. По бирюзовым стенам «бегут» маленькие танцующие человечки. Да, стильно, но уюта определенно не хватает.

У нового заведения есть старший брат — King Pong, который когда-то был одним из первых паназиатских заведений Петербурга. Это именно братья, но не близнецы, как с точки зрения интерьера, так и кухни. И самое главное, что в King Pong нет утки по-сингапурски.

Румяные и поджаристые, они висят на крюках прямо в витрине заведения и, пожалуй, являются лучшей его рекламой. Различия между уткой по-сингапурски и уткой по-пекински существуют, но они не так чтобы принципиальны. Технология приготовления столь же хитрая, разве что маринад, говорят, другой. В подаче блюда тоже есть разница. Утку по-пекински традиционно сопровождают паровые блинчики, соломка свежего огурца и перья зеленого лука. Кусочек утки, который нужно обязательно обмакнуть в соус со звучным названием хойсин, и овощи заворачиваются в блинчик размером с кофейное блюдце. В Pong история другая: местную утку подают с рисом и огурцами, но не свежими и даже не битыми, а достаточно наперченными. Но лук и хойсин на месте. Корочка — хрустящая, мясо — нежное, цена — нет, не смешная, но вполне человеколюбивая. За половинку утки здесь просят 1750 рублей, но это именно что порция на двоих. И по секрету вам скажу, если и есть в городе места, где это блюдо дешевле, то я о них не знаю. Цены за половинку утки по-пекински в Петербурге колеблются от 1900 до 2500 рублей, а за целую — от 3100 до 7000.

Меню в Pong вроде не слишком большое, но сценарии трапезы можно составить самые разные. Хочешь чего-то легкого — то мало найдется вещей лучше, чем микс салата с питахайей, манго, личи и пр. (550). Вы часто встречаете dragon fruit в меню? Я — нет. Еще один вариант для тех, кто следит за фигурой: криспи брокколи с ореховым соусом и миндальными лепестками.

Хрустящие баклажаны почти все подают со сладким чили-соусом и помидорами, а здесь — с копченым сливочным сыром и грибами шиитаке (440), и эту версию стоит признать удачной.

Микс димсамов (850) напоминает светофор — красные, желтые, зеленые, черные и т. д. Есть рыбные, есть овощные, есть с уткой, есть с крабом и креветками. Отличное блюдо на двоих.

В принципе меню Pong похоже на популярную энциклопедию азиатской кухни: спринг-роллы, карри, лапша, том-ям, рамен… Все, включая короля запрещенной соцсети — танцующий пудинг, который здесь обозвали панна-котиком (430). Действительно, по сути этот десерт — плоть от плоти панна-котта, только сделанная в виде котика, который так прикольно трясет ушками! Каждый ребенок будет рад. И взрослый тоже. Даже если в этом не признается!

Подобное притягивается к подобному. По этому принципу в районе Сенной площади нечасто появляются проекты, в отношении которых хочется применить прилагательные типа элегантный или изысканный. Банковский переулок, который начинается как раз напротив от заведения с незабываемым названием «Шавермус» — совсем не исключение. На этой улочке всего несколько домов, и общепит здесь раньше символизировали неоновые вывески «Кальян дня от 500 рублей».

И вдруг здесь открылся совершенно эстетский винный бар-вермуттерия Evoe. В этой истории важно еще, кто открыл! Арсений Маеренков много-много лет был главным лицом ресторана «ЕМ», который был первым заведением в Петербурге без классического меню а-ля карт: он специализируется исключительно на сетах (а еще все блюда там готовят в огромной английской чугунной печи). В данном случае Арсений также пошел нетривиальным путем. Начиная с названия. Говорят, что Evoe в переводе с латинского — ликующий возглас на празднествах в честь Бахуса. Наверно, это слово легко давалось древним римлянам, но интересно, как произнесет «Эвоэ» современный россиянин, особенно после двух-трех коктейлей или бокалов.

Вскоре после открытия никакой вывески на баре не было вовсе, ориентироваться надо было на люстру в стиле 1970-х. Интерьер Evoe — сверхлаконичный. Помещение бара напоминает пенал, внутри которого все столики выстроились вдоль кирпичной стены, отлично поеденной временем. В глубине заведения спрятался бар. Никакой напечатанной карты напитков, по крайней мере в первые дни, не было: цены за бокал вина (от 600 рублей) здесь начертаны прямо на бутылках.

Меню от шефа Романа Карасика, что называется, прикладное и большей частью состоит из закусок под вино: артишоки на гриле с пармезаном (550), тартар из лосося с зеленым горошком (750), карпаччо из говядины с грано-падано (750). Кухня — средиземноморская, порции — маленькие или очень маленькие. Если вы пришли именно поужинать, а не выпить и закусить, то можно сосредоточиться сразу на основных блюдах, причем заказывать минимум два.

Буратту (750) — совсем невеликий сырный мешочек — сопровождают бланшированные томаты черри. Неожиданно маринованные. Правильно будет разделить буратту на четыре части — ровно по числу томатов — и загребать вилкой то и другое одновременно.

Запеченные гребешки (750) подают с муссом из бри и чипсом из пармезана — приятная штучка на несколько укусов.

На фоне всего остального цена осьминога — 950 рублей — выглядит даже демократично: все-таки много где сейчас за то же щупальце с гарниром запросят 2 тысячи и даже больше. В другом ресторане это бы точно назвали горячей закуской, а в Evoe — это основное блюдо. Готовят осьминога правильно: соотношение упругости и мягкости такое, как надо. Плюс хорошее дополнение из остренького «лечо», печеных перцев и парочки картофелин. Бэби, конечно.

Чизкейк (450) здесь готовят не только из маскарпоне, но и сразу из четырех видов сыра, среди которых и горгонзола дольче. А подают с вареньем из инжира. Очень насыщенно и здорово, но почему же такая крохотная порция! Она скорее для Дюймовочки, пожалуй, даже Белоснежка попросит добавки. А я с удовольствием съем три. Сопроводив бокалом вермута! Отличная эногастрономическая пара!