Крюков канал. От дурдома до подъемных кранов

Петербург прекрасен круглый год. Рассказываем о его не самых известных местах, где можно путешествовать по времени и пространству. Это совместный проект «(От)Личного Петербурга» и Фёдора Погорелова.

С определенной периодичностью мы публикуем маршруты прогулок по бывшей столице Российской империи и городу трех революций. Ими можно воспользоваться практически, если вы в Петербурге, или попутешествовать с помощью исторических фотографий, если вы далеко. В предыдущем мини-путешествии Фёдор Погорелов звал нас на Петровскую набережную.

А сегодня гуляем по набережной Крюкова канала. Это граница между Спасской частью (в честь утраченной церкви Спаса на Сенной площади) и Коломной. Функционал — транспортный, прокопан канал еще при живом Петре I. Сделал это Семён Крюков, и водную артерию назвали в честь подрядчика.

Канал — с двойным дном. Сперва он соединял Неву с Мойкой, но бОльшая часть изначального течения была зарыта при строительстве Благовещенского моста в середине XIX века. Тот Крюков, который мы знаем, оформился в первой половине XIX века, когда протоку дотянули до Фонтанки.

Мы стартуем на Красноармейском мосту: он перекинут через Фонтанку практически в створе Крюкова. Мост свежий — 1956 года, его назначение — перекинуть с берега на берег теплофикационные трубы, пешеходы на мосту — бонус. Я очень люблю эту часть города. Тут немноголюдно. Мало машин. И для меня набережная Крюкова — пространство, где всегда звучит музыка. Разных жанров: рейв, джаз, классика, рок-н-ролл.

Точка на горбике моста — волшебная. Только тут можно стоять бесконечность. За зданием Александровской больницы (Фонтанка, 132) возвышается купол Троицкого собора. Повернетесь на север — облака пронзают трубы центральной электрической станции бельгийских предпринимателей 1899 года. Тот самый «слон на спинке» или «табуретка» из городского фольклора. Повернетесь на юг — уткнетесь взором в горделивый профиль доходного дома Капустина (Фонтанка, 159, 1912 год). Высшая точка творчества архитектора Алексея Бубыря. Вы знаете этот дом по фильму «Питер ФМ», за кадром звучит песня «Вне зоны доступа» группы «Город 312».

С моста открывается вид на тканевый фальшфасад. Фонтанка, 145б. Увы, родной дом генерала Зыкова утрачен, на его месте сейчас строительство нового здания.

Дом Зыкова — сердце русского рейва, мощнейший культурный хаб, определивший на годы вперед творческую жизнь страны. Поставленный на капремонт дом летом 1988 года сквотируют братья Хаасы, Алексей и Андрей. В самозахваченной квартире с бесконечной анфиладой комнат братья открывают клуб «Танцпол». Тут звучит первый рейв в СССР. В доме селятся художники Новых академиков. Мастерскую открывает Густав Гурьянов. Юрия Шевчука на вечеринки не пускает протофейсконтроль: мол, русский рок не сюда, тут другое. Про «Танцпол» написаны книги и сняты фильмы. Фото и видео ищите в Сети.

Переходим набережную Фонтанку и смотрим на первый советский небоскреб — здание гостиницы «Советская», 18 этажей, 52 метра, построена к 50-летнему юбилею Великой Октябрьской. Это опус магнум архитектора Евгения Левинсона (мы обсуждали его работы, когда гуляли по Петровской набережной). Обратите внимание на разнообразие жанров мастера: дом военморов — сталинский ампир, «Советская» — ленинградский модерн, а сам архитектор жил в собственноручно построенном доме авангардного конструктивизма на Каменноостровском проспекте.

Народное прозвище отеля — «Антисоветская». Через несколько лет после ввода в эксплуатацию эмпирически выяснилось, что с последних этажей можно фотографировать территорию Адмиралтейства, оборонного предприятия ленинградского ВПК. После этого открытия иностранцам запретили заселяться в гостиницу. «Советская» — модное место: в баре «Шайба» звучат джаз и актуальная музыка, собираются соответствующие ребята. Братья Гавриленковы, будущие основатели Великолукского преступного сообщества, делают серьезные шаги в общепите в качестве официантов.

На стоянке такси фингал получает лирический герой Сергея Довлатова из новеллы «Зимняя шапка» повести «Чемодан»: тут он со своим братом Борисом саморазрушается в компании эстонских документалисток, которые приехали в Ленинград на съемки фильма «Мощный аккорд». Тема фильма — комбинированное питание для свиней.

К разговору о том, как меняется восприятие здания со временем. Это сейчас «Советская» — изящный образчик Ленинградского модернизма. Когда отель начал свою работу, он подвергся яростной критике; возмущался, в частности, Дмитрий Лихачев. По его мнению, гостиница нарушила пресловутую небесную линию города (занятно, что этот сюжет повторился и в новейшей истории самого северного города-миллионера).

Следующая остановка — Семимостье. Уникальная точка в городе на слиянии двух каналов, с которой видно 7 мостов. Для этого необходимо встать на Пикалов, через канал Грибоедова соединяющий Коломенский и Покровский острова. Крутим головой по сторонам: Старо-Никольский (по нему шелестит Садовая), Красногвардейский, Ново-Никольский, Могилевский через Грибоедова; у ограды Сводного мы смотрели на здание отеля; по Кашину проходит музыкальный проспект Римского-Корсакова.

С Пикалова моста удобно рассматривать здание Никольского рынка. Редкий образчик архитектуры XVIII века. Памятник классицизма.

Никольский назван так в честь соседствующего собора, изначальное название рынка неизвестно (XVIII век все-таки был очень давно). Он ставит точку в торговом пространстве, которое тянулось на юго-запад от Невского проспекта. Гостиный и Апраксин дворы, Сенной, Ново-Александровский, Горсткин, Никольский рынки — это все единая коммерческая прямая.

Многие годы рынок стоял заброшенным. Сейчас здание получило новую жизнь: летом во дворе шумят ярмарки, зимой вырастает гигантская горка для катания на санках.

Если посмотреть вдаль по течению канала Грибоедова, то на расстоянии вытянутой руки — церковь Исидора Юрьевского. Начало XX века, архитектор Александр Полещук, русско-византийский стиль. Церковь заказывает эстонская православная диаспора Коломны на свои и для себя. В 1930 году — закрывают; в 1933 — сбрасывают колокола. После войны в помещении располагается живописно-оформительский комбинат Худфонда. Тут свою карьеру помощника камнереза начинает опять же Довлатов (см. новеллу «Номенклатурные ботинки» из «Чемодана» же).

50 метров вверх по течению каналу тихим шагом — и справа сквозь деревья прорисовывается Николо-Богоявленский морской собор. Середина XVIII века, архитектор — специалист по барокко Савва Чевакинский. Это полковой храм Морского Гвардейского Экипажа, чьи казармы располагались на пересечении Мойки и Крюкова. Это место силы для русского флота: тут отмечались его победы, сейчас проходят панихиды по экипажам «Комсомольца» и «Курска». Совсем недавно завершилась реконструкция колокольни, и теперь снова летом в этой части Крюкова можно наблюдать благородное сочетание темно-синей воды, ярко-голубого неба и золота куполов собора.

Заканчиваем мы эту часть прогулки по каналу (а будет и вторая серия) на перекрестке с Римского-Корсакова: тут можно посмотреть, как Петербург плывет в воздухе. Это хорошо видно на фото коллеги Михаила Огнева.

На горизонте — краны Адмиралтейства, как будто бы машины пришельцев из «Войны миров» Герберта Уэллса. Далее — луковки церкви Полещука. Затем укутанный в стыдную зеленую сетку фасад казарм матросов Гвардейского экипажа. И все это вдоль прямой имени великого композитора.